Метка: Уход за растениями

Свежеукоренённые черенки – это цветочные дети, они нуждаются в Вашей заботе и внимании.
Ничего сложного в уходе за ними нет, и вы легко справитесь, если будете следовать рекомендациям, которые я дам в абзацах ниже.

Я часто продаю тепличные укореняшки и всегда пишу напоминание на самом свёртке, когда пакую растение, что черенок тепличный, чтобы покупатель помнил о необходимости герметичной теплички для питомца.

Рекомендую бутыли 5л. Бонаква (на фото), разрезанные горизонтально посередине, внизу лежит промытый керамзит. Обычные квадратные бутыли, при надевании верха на низ, никогда не садятся без зазора, в такой тепличке черенок может недополучать влажности.

Также хорошо подойдёт небольшой аквариум, сверху накрытый стеклом. Если всего этого нет, то можно обойтись и обычным прозрачным пакетом, в который нужно завязать укореняшку, но так, чтобы не было доступа свежего воздуха.
Это важно!

На всякий случай предупрежу, внимание: никогда не поливайте сильно укореняшку перед тем, как ставить её в тепличку, она просто сгниёт в таком случае. Грунт должен быть чуть-чуть влажным, не более, т. к. в самой тепличке и так 100% влажность. Молодые растения вообще нельзя сильно поливать, там ещё не настолько крупная корневая система, чтобы это “переварить”.

Тепличка обязательно должна стоять при температуре минимум +20, оптимально +22+27.
На то она и тепличка (от слова “тёплый”) 🙂.

Очень нежелательно ставить тепличку на окно, при солнечном свете всё спечётся, также от окна может идти холод. Гораздо правильнее поставить её вглубь комнаты под обычную лампу, свет 12–14 часов в сутки. Никакого солнца в этот период (!), только тепло и хороший свет.

Приоткрывайте тепличку на некоторое время каждые несколько дней. С каждым днём постепенно всё шире и шире. Когда укорняш перестанет вянуть при открытой тепличке, значит он может обойтись уже и без неё.

Пересаживайте в горшок, когда корни уже хорошо обовьют донышко стаканчика.

До 5 летнего возраста для растения пересадка необходима каждый год, с увеличением горшка на 5 сантиметров вширь и вглубь, взрослые же растения (от 5-ти лет и старше) пересаживают примерно раз в 3 года или просто меняют верхний слой грунта в горшке. На практике, для максимального развития, молодой гибискус надо пересаживать дважды в год прибавляя каждый раз по 5 см, вот тогда у Вас будет по-настоящему мощный куст.  Я раньше, когда было места побольше, именно так и пересаживала, сейчас же молодняк сажаю раз в год весной в новые горшочки. Когда корни уже дорастают до слоя керамзита, цветок начинает желтить листья, это одна из распространённейших причин появления желтых листьев при отсутствии паразитов на растении. Цветку элементарно не хватает среды обитания.

Гибискусы очень любят землю.

Пересадку проводят с февраля до августа, с сентября же по январь растение лучше не тревожить. Сажаю только в землю Компо – она превосходная, раньше и Селигер-Агро был неплохой, но те времена канули в Лету.

На дно горшка я всегда кладу 2–3 см слой крупного керамзита, мелкий не люблю даже для горшков 12 см диаметром. В грунт сам добавляю 1\5 перлита – так корни лучше дышат, и земля дольше не слёживается, а это важный фактор здоровья корней. Не пренебрегайте добавлением перлита!

Хочу обратить Ваше внимание на то, что от качества земли, в которую Вы сажаете растение, будет очень сильно зависеть его здоровье. Не используйте землю с дачи, которая мало того, что очень “тяжёлая” для корней, так в ней ещё и может быть нематода, которая является одним из наихудших бедствий, которое только может постигнуть бедный цветок. И не покупайте лишь бы какой грунт. Для растения земля – это вся его среда обитания, весь его мир, эта среда должна быть качественной.

Пара слов про обрезку корней взрослых кустов

Делала её весной 2013 впервые, боялась жутко. Дело в том, что у меня нет возможности предоставить гибискусам горшки больше 25 см диаметром – их и ставить некуда и они для меня неудобны в уходе, слишком тяжелые. Соответственно, тем, кто просил уже горшки более 25 см, пришлось подстригать корневой ком. Буквально 2–3 см снизу и чуть-чуть по бокам → присыпать толчёным углем → посадить в свежую землю и хотя бы дня 2 не поливать (для этого надо чуть полить перед процедурой, но не сильно). 2 недели цветок должен постоять без прямого солнца, приди в себя.

Про малышей

Я пересаживаю все растения обычно сразу же после приобретения. По моему опыту, ни одному кусту ещё не было от этого плохо, скорее наоборот – очень даже хорошо. Но с ноября по январь часто оставляю ждать февраля, если растение очень сильное могу и перевалить аккуратно, но чаще не рискую трогать. Плюс, сменив неизвестно какого происхождения землю на свежую, Вы уберёте возможную опасность заражения, т. к. многие вредители откладывают личинки в верхний слой почвы. Если Вы привыкли пересаживать растения не сразу, хотя бы поскорее смените верхний слой земли на свежий. Молодые укореняшки не стоит переваливать в горшки, пока они не оплели весь стаканчик корнями, иначе можно нечаянно повредить или даже оторвать корешки, если поторопиться.

Зимой полив гибискуса сокращают, поливают не так обильно, как летом. Вода не должна появляться на поддоне. Поливают при просыхании грунта полностью примерно на 2 см.

Чем ниже температура, тем меньше надо поливать.

ВАЖНО! Кол-во воды и удобрений зависит напрямую от температуры воздуха и количества света. Чем больше температура, чем интенсивнее освещение – тем больше кормёжки и воды. И наоборот.

ВАЖНО! Температура никогда не должна опускаться ниже +15, гибискус тропическое растение и испытывать его здоровье холодом не стоит!
16–18 градусов – это уже граница периода покоя, они затормаживают рост и полив должен быть очень аккуратным с совсем редким удобрением. А при +20 и выше с нормальным светом (хотя бы люм. лампа над головой или юг \ запад подоконник) можно и нужно удобрять круглый год. Я удобряю зимой в 2 раза меньше, чем летом: летом половинная доза удобрения каждый полив, а зимой-осенью – через полив.

ВАЖНО! Нельзя ставить растения в холодное время на голый пол или голый подоконник. Кто-то кладёт пенопласт, кто-то утепляет подоконник другими материалами – главное, чтобы “ноги” растения всегда были в тепле.

ВАЖНО! Проверьте тщательно – точно ли не дует из щелей окна на цветок, когда на улице уже холодно, цветок может легко переохладиться, даже от малюсенькой щелки. Если приложить руку к окну, почувствуете на первый взгляд совсем несущественный холодок, если ветер в сторону окна, но для цветка, стоящего на подоконнике 24 часа в сутки, это принципиальный негативный фактор, растение может даже начать сигнализировать вам о том, что замёрзло, например, желтыми листьями, а может и долго мучаться молча, а затем заболеть или погибнуть. Оно же бедное не может сказать, что ему холодно…

Если у вас не стеклопакеты – обязательно тщательно проклейте окна с утеплителем. И стеклопакеты – это совершенно не гарантия того, что из щелей не дует. Обязательно убедитесь в этом, а лучше всего по росту растения затянуть низ окна прозрачной плёнкой – вот тогда это гарантия его хорошего самочувствия в холода.

Надо научиться со временем чувствовать, сколько горшок весит в просохшем и политом состоянии, если грунт сверху уже суховат, но горшок почти такой же тяжелый, как и когда вы его только полили – не поливайте пока, значит в глубине остаётся ещё влага. Чем меньше разрыхлителя в почве, тем дольше горшок будет просыхать.

При работе отопительных приборов, опрыскивайте растения иногда по возможности и воздух вокруг них тоже для поддержания влажности. Но не увлекайтесь, а то по стенам пойдёт плесень! Вместо этого лучше использовать увлажнитель воздуха, как я и делаю, т.к. сама без увлажнителя просто жить не могу в отопительный сезон.

Я досвечиваю зимой растения и считаю это существенным фактором их здоровья, подойдут самые простые люминесцентные лампы. Дело в том, что у меня не все растения живут у самого окна, не все там помещаются, если у Вас растения стоят на подоконниках, то можно и не досвечивать. У меня до сих пор несколько настольных ламп, используемых для цветов, с энергосберегающими компактными лампочками от 20W до 60W (эти размером с батон хлеба примерно)) и обычным патроном Е27. Из бытовых 60 ватт – одни из самых мощных люмок, стоят они не так уж дорого, вкручиваются в обычную лампу, светоотдачу дают очень хорошую, растения ощутимо рады досветке в период, когда из окна перестаёт светить солнце. Если будете покупать такое мощные компакты не берите китайские (жутко пахнут пластиком) ищите наши, с ними у меня не было проблем. А стеллажи на окнах у меня подсвечиваются обычными люмками-трубками по 18 и 36 ватт, Osram 865.

Если у вас зимой дома прохладно, ниже +20, то полив нужно сделать более редкими и скудными, опрыскивать ниже +20 уже нельзя.

Примерно при +15 гибискус “засыпает”, ему нужен при этом совсем редкий скупой полив, он проснётся, когда дома станет теплее. Ниже +15 понижать температуру нельзя – Вы будете терять за зиму растения.

Размещение и летний общий уход

Гибискус хорошо растёт и цветёт только в солнечном и тёплом месте. В идеале нужен южный или западный подоконник (возможно, летом в особенно солнечные дни понадобится притенение, а возможно и нет – наблюдайте, зависит от стёкол окна, я лично никого не притеняю на юге вообще, хоть само окно до пола, солнца очень много). Также, возможно, подойдёт подоконник восточный, но на нём надо ставить цветок как можно ближе к стеклу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Для размещения растений необходимо место непосредственно у окна, например стол, придвинутый к окну вплотную или сам подоконник, но ни в коем случае не место в глубине комнаты, куда, казалось бы, тоже добирается порой солнечный свет, даже размещение в метре от окна не даст гибискусу необходимый уровень освещённости.

Дело в том, что для растений свет = пища, удобрения усваиваются у них только при высоком уровне света, иначе идут во вред. Так уж растения устроены. Они синтезируют пищу из света, без него голодают. Увы, мало кто это понимает, часто льют удобрения бездумно, предполагая, что этим однозначно приносят цветочку благо, а получается всё наоборот.

Полив

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО! Касательно полива, если речь не идёт о самых жарких летних днях, то любое растение куда лучше чуть подсушить, чем полить с избытком. Залив – причина подавляющего кол-ва смертей растений! Если у кого-то не растут цветы 99%, что он их просто заливает. Это вкупе ещё и с плохим освещением скорее всего (растения в глубине комнаты). Дело в том, что цветку нужно не болото в корнях, а баланс влаги и воздуха в грунте. Если грунт слишком мокрый, то корни не могут дышать и гниют. 

Уважаемые начинающие цветоводы, обратите на это своё пристальное внимание, избежите многих огорчений.

Летом гибискусы можно вынести в сад или на лоджию, защитив от сильного ветра, дождя и прочих неблагоприятных факторов. На светлом месте уже ранней весной у растений начинают появляться первые бутончики, некоторые растения цветут до осени, а некоторые вообще круглогодично. Это зависит, как от сорта, так и от того количества света, что Вы можете предоставить цветку в зимний период.

Растения любят опрыскивания водой из пульверизатора, чем сильнее жара, тем обильнее надо поливать и хорошо бы чаще опрыскивать, воду из поддонов надо обязательно выливать, чтобы корни не кисли. Я не прыскаю, честно говоря – руки не доходят, растений очень много, но если кто хочет – гибик только рад будет и признателен 🙂

Гибискусы летом в жару обильно поливают после полного высыхания верхнего слоя почвы примерно на 1 см, регулярно подкармливают (не на сухую землю, нужно обязательно перед этим полить цветок чистой водой, иначе будет ожог корней, или самый простой выход – просто поливать в половинной дозе каждый полив).

В некоторых источниках рекомендуется иногда рыхлить верхний слой почвы, примерно через час после полива, но я не советовала бы это делать, на практике это ничего не даёт растению, только рано или поздно “рыхлением” будут гарантировано повреждены мелкие корешки на поверхности. Грунт должен быть рыхлый весь, а не только сверху, для этого важно добавлять в землю перлит для воздухопроницаемости.

Сразу после пересадки, каждую весну полезно производить для гибискуса обрезку веток примерно на одну треть длины (в крайнем случае, если сильно разросся, то некоторые самые выдающиеся ветви – наполовину, но не больше, иначе растение может заболеть).

Эта процедура вызывает рост молодых побегов, растение разветвляется, где была одна веточка, появляются “рожки” из двух молодых веточек (зависит от сорта, иногда снова идёт только один побег), и обрезка очень благоприятно сказывается на цветении, помогает сформировать красивую пышную крону. Если нет необходимости срезать много, просто чикните самые верхушки – гибискусы любят цвести именно на молодых веточках.

Будьте осторожны с поливом. Теперь, после того как вы сократили крону, надо поливать меньше, в зависимости от того, насколько Вы подстригли куст. Растению уже ведь нечем так же интенсивно испарять влагу и есть опасность залива, хуже которого мало что может быть в жизни растения.

Чтобы новая веточка после обрезки пошла в нужную Вам сторону, обрезайте черенок над листом, повёрнутым в эту сторону. Срез я всегда либо “запечатываю” садовым варом, либо просто присыпаю корицей. Любую ранку на растении надо обработать.

Если есть подсветка, то стричь можно в любое время года.

Я как-то уже писала на одном ресурсе про то, как апробировала на своём гибискусе совет из вот этой чудесной статьи http://www.hiddenvalleyhibiscus.com/care/spidermites.htm

Результат превзошел все мои ожидания, к тому же это показано делать 1 раз в год для всех влаголюбивых растений от засоливания почвы. Для влаголюбивых, потому что другие могут потом закиснуть, но и влаголюбивые, такие, как гибики, стоит так замачивать только, когда дома очень тепло и не в сезон покоя.
Скопирую, пока есть время, сюда то, что я писала про замачивание гибискуса в ванне на 1 час от клеща и для освобождения почвы от всякой бяки, вроде осевших на корнях минеральных удобр.
Метод работает просто шикарно. Кто владеет английским, советую перечитать все статьи на сайте HVH, они исключительно дельные.

Я замочила в ванне 5-летний куст Июньского Дракона на 1 час
завязала и плюс зашила свой здоровенный горшок в наволочку и замачивала при +32 (градусник в воду клала), решила поверить американскому питомнику, что те глупости не посоветуют.
Сидела час рядом с ванной, держала цветок, чтобы не всплывал – и горшок и крона должны быть под водой, в том и соль, поставила себе ноутбук с фильмом и час так и сидела с горшком в наволочке, как с лялькой. Update: можно так не мучиться, а зафиксировать стволик чем-то тяжелым, смысл с том, чтобы весь куст был под водой целиком.

Растение от процедуры осталось просто в восторге, я даже не ожидала, если бы ожидала – давно бы так сделала, у меня душа радуется на него смотреть, у цветка прут новые веточки и листья просто отовсюду, как ужаленные, плюс если какая вредность на нём сидела, то утонула и она заодно к чертям собачим, деваться ей было некуда.
Корни, видимо, наконец освободились от всего того, что в них лилось годами и “веселится и ликует весь народ” (с) 

Единственное: я бы не стала так делать с молодыми прививками и этот рецепт ТОЛЬКО ДЛЯ ЖАРКИХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ!!!
И ещё, очень важно потом в течение часа оставить цветок стоять в ванне или раковине и периодически подходить сливать воду через отверстия горшка, медленно покачивая горшок вниз-вверх, сразу на поддон ставить гибик не надо.
После всей этой процедуры – максимум тепла и солнца и растение будет счастливо.
В тень не ставьте, может сгнить.