Все представленные здесь статьи написаны мною, поэтому

я прошу вас давать ссылку на данный ресурс при полном или частичном копировании статей и любой другой информации с этого сайта.

Давайте уважать друг друга.

Приведённые ниже статьи по уходу подходят, в основе своей, для ухода за любым домашним цветущим растением, не только гибискусом (за исключением моментов с магнием и фосфором – это сугубо гибискусовые нюансы и не все растения любят прямое солнце, также есть холодолюбивые, но это всё же редкость).

Поделиться ссылкой:

Куда поставить и летний общий уход (обновила 28.10.2016)

Гибискус хорошо растёт и цветёт только в солнечном и тёплом месте.
В идеале нужен южный или западный подоконник ( возможно, летом в особенно солнечные дни понадобится притенение, а возможно и нет – наблюдайте, зависит от стёкол окна, я лично никого не притеняю на юге вообще, хоть само окно до пола, солнца очень много). Также, возможно, подойдёт подоконник восточный, но на нём надо ставить цветок как можно ближе к стеклу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Для размещения растений необходимо место непосредственно у окна, например, стол придвинутый к окну вплотную или сам подоконник, но ни в коем случае не место в глубине комнаты, куда казалось бы тоже добирается порой солнечный свет, даже размещение в метре от окна не даст гибискусу необходимый уровень освещённости.

Дело в том, что для растений свет = пища, удобрения усваиваются у них только при высоком уровне света, иначе идут во вред. Так уж растения устроены. Они синтезируют пищу из света, без него голодают. Увы, мало кто это понимает, часто льют удобрения бездумно, предполагая, что этим однозначно приносят цветочку благо, а получается всё наоборот.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО! Касательно полива, если речь не идёт о самых жарких летних днях, то любое растение куда лучше чуть подсушить, чем полить с избытком. Залив – причина подавляющего кол-ва смертей растений! Если у кого-то не растут цветы 99%, что он их просто заливает. Это вкупе ещё и с плохим освещением скорее всего (растения в глубине комнаты). Дело в том, что цветку нужно не болото в корнях, а баланс влаги и воздуха в грунте. Если грунт слишком мокрый, то корни не могут дышать и гниют. Уважаемые начинающие цветоводы, обратите на это своё пристальное внимание, избежите многих огорчений.

Летом гибискусы можно вынести в сад или на лоджию, защитив от сильного ветра, дождя и прочих неблагоприятных факторов. На светлом месте уже ранней весной у растений начинают появляться первые бутончики, некоторые растения цветут до осени, а некоторые вообще круглогодично. Это зависит, как от сорта, так и от того количества света, что Вы можете предоставить цветку в зимний период.

Растения любят опрыскивания водой из пульверизатора, чем сильнее жара, тем обильнее надо поливать и хорошо бы чаще опрыскивать, воду из поддонов надо обязательно выливать, чтобы корни не кисли. Я не прыскаю, честно говоря – руки не доходят, растений очень много, но если кто хочет – гибик только рад будет и признателен 🙂

Гибискусы летом в жару обильно поливают после полного высыхания верхнего слоя почвы примерно на 1 см, регулярно подкармливают ( не на сухую землю, нужно обязательно перед этим полить цветок чистой водой, иначе будет ожог корней, или самый простой выход – просто поливать в половинной дозе каждый полив ).

В некоторых источниках рекомендуется иногда рыхлить верхний слой почвы, примерно через час после полива, но я не советовала бы это делать, на практике это ничего не даёт растению, только рано или поздно “рыхлением” будут гарантировано повреждены мелкие корешки на поверхности. Грунт должен быть рыхлый весь, а не только сверху, для этого важно добавлять в землю перлит для воздухопроницаемости.

Поделиться ссылкой:

Зимний уход (обновила 7.12.2016)

Зимой полив гибискуса сокращают, поливают не так обильно, как летом. Вода не должна появляться на поддоне. Поливают при просыхании грунта полностью примерно на 2 см.
Чем ниже температура, тем меньше надо поливать.

ВАЖНО! Кол-во воды и удобрений зависит напрямую от температуры воздуха и количества света. Чем больше температура, чем интенсивнее освещение – тем больше кормёжки и воды. И наоборот.

ВАЖНО! Температура никогда не должна опускаться ниже +15, гибискус тропическое растение и испытывать его здоровье холодом не стоит!
16-18 градусов – это уже граница периода покоя, они затормаживают рост и полив должен быть очень аккуратным с совсем редким удобрением. А при +20 и выше с нормальным светом (хотя бы люм. лампа над головой или юг \ запад подоконник) можно и нужно удобрять круглый год. Я удобряю зимой в 2 раза меньше, чем летом : летом половинная доза удобрения каждый полив, а зимой-осенью – через полив.

ВАЖНО! Нельзя ставить растения в холодное время на голый пол или голый подоконник. Кто-то кладёт пенопласт, кто-то утепляет подоконник другими материалами – главное, чтобы “ноги” растения всегда были в тепле.

ВАЖНО! Проверьте тщательно – точно ли не дует из щелей окна на цветок, когда на улице уже холодно, цветок может легко переохладиться, даже от малюсенькой щелки. Если приложить руку к окну, почувствуете на первый взгляд совсем несущественный холодок, если ветер в сторону окана, но для цветка, стоящего на подоконнике 24 часа в сутки, это принципиальный негативный фактор, растение может даже начать сигнализировать вам о том, что замёрзло, например, желтыми листьями, а может и долго мучаться молча, а затем заболеть или погибнуть. Оно же бедное не может сказать, что ему холодно…

Если у вас не стеклопакеты – обязательно тщательно проклейте окна с утеплителем. И стеклопакеты – это совершенно не гарантия того, что из щелей не дует. Обязательно убедитесь в этом, а лучше всего по росту растения затянуть низ окна прозрачной плёнкой – вот тогда это гарантия его хорошего самочувствия в холода.

Надо научиться со временем чувствовать, сколько горшок весит в просохшем и политом состоянии, если грунт сверху уже суховат, но горшок почти такой же тяжелый, как и когда вы его только полили – не поливайте пока, значит в глубине остаётся ещё влага. Чем меньше разрыхлителя в почве, тем дольше горшок будет просыхать.

При работе отопительных приборов, опрыскивайте растения иногда по возможности и воздух вокруг них тоже для поддержания влажности. Но не увлекайтесь, а то по стенам пойдёт плесень! Вместо этого лучше использовать увлажнитель воздуха, как я и делаю, т.к. сама без увлажнителя просто жить не могу в отопительный сезон.

Я досвечиваю зимой растения и считаю это существенным фактором их здоровья, подойдут самые простые люминисцентные лампы. Дело в том, что у меня не все растения живут у самого окна, не все там помещаются, если у Вас растения стоят на подоконниках, то можно и не досвечивать. У меня до сих пор несколько настольных ламп используемых для цветов, с энергосберегающими компактными лампочками от 20W до 60W ( эти размером с батон хлеба примерно )) и обычным патроном Е27. Из бытовых 60 ватт – одни из самых мощных люмок, стоят они не так уж дорого, вкручиваются в обычную лампу, светоотдачу дают очень хорошую, растения ощутимо рады досветке в период, когда из окна перестаёт светить солнце. Если будете покупать такое мощные компакты не берите китайские (жутко пахнут пластиком) ищите наши, с ними у меня не было проблем. А стеллажи на окнах у меня подсвечиваются обычными люмками-трубками по 18 и 36 ватт, Osram 865.

Если у вас зимой дома прохладно, ниже +20, то полив нужно сделать более редкими и скудными, опрыскивать ниже +20 уже нельзя.

Примерно при +15 гибискус “засыпает”, ему нужен при этом совсем редкий скупой полив, он проснётся, когда дома станет теплее. Ниже +15 понижать температуру нельзя – Вы будете терять за зиму растения.

Поделиться ссылкой:

Реанимация больного растения (обновила 28.11.2016)

Если Вам достался гибискус почти без листьев или практически без здоровых корней, не выбрасывайте беднягу!
Гибискусы сильные и очень благодарные растения.

Общие правила такие :
– чем меньше корневая система, чем меньше крона, тем меньше и полив
– для заболевших растений солнце НЕ друг, друг только хороший свет (лучше под лампой) и тепло, не ниже +23, по-хорошему +25+27
– растение надо поливать ОЧЕНЬ аккуратно и очень понемногу – растению без листьев нечем испарять влагу.

Опрыскивайте бедолагу через день или каждый день, этот коктейль творит чудеса : на 1 литр фильтрованной воды Циркона 4 капли + Цитовита 16 капель, пока у растения не появится положительная динамика. Я перекачиваю Цитовит в инсулиновый шприц, очень удобно потом отмерять. Поливайте этим же составом.

Если у цветка совсем мало листьев или они висят тряпочками, то нужно надевать каждый раз после опрыскивания на “голову” цветку прозрачный пакет, завязав пакет неплотно вокруг стволика, обвязывать нужно БЕЗ горшка, только саму крону.

Безлистным это очень нравится, они порой благодаря этому и выживают, как мне кажется, но может появиться и плесень, бывает и так. Смотрите каждый день, если вдруг появилась плесень – опрыскайте растение раствором жидкого Фитоспорина (лучше брать Фитоспорин Реаниматор – он действеннее) из рассчёта 20 капель на 200 мл воды и так каждый день, пока плесень не исчезнет. Можно чередовать опрыскивания Фитоспорином с опрыскиваниями Цирконом. Пакет в случае, если появилась проблема с плесенью, надевать на “голову”не надо.

Порой у меня выживали и “меховели” откровенные смертники, главное набраться терпения. За срок от несколько недель до нескольких месяцев, гибик начнёт приходить в себя.

Поделиться ссылкой:

Удобрение почвы (обновила 28.11.2016)

По моему опыту для гибискусов и прочих растений лучше всего использовать минеральное универсальное удобрение Компо (именно универсал, другие работают хуже), удобрение качественное, но главная радость в том, что не нужно отдельно вносить магний, который у нас отвечает за красивую зелёную листву и который гибискусам необходим больше, чем большинству других растений.
Компо я давно люблю за то, что только в нём нашла все без исключения необходимые большинству растений элементы. Так хорошо, как на нём, ни на чём ещё не росли у меня гибики, давно забыла, что такое хлороз ( кстати, на это ещё сильно влияет качество земли, в которую посажен цветок ).

Не советую отечественные, и любые продающиеся в сухом виде удобрения – быстро засоливают и портят землю, а это плохо для корней.

Хочу написать важное уточнение про удобры : из тех, которые я видела у нас в магазинах, не нашлось на проверку ни одного, кроме вот как раз Компо универсального, которое содержало бы полностью все необходимые микроэлементы в достаточных пропорциях (хоть пишут они все одно и то же, что их удобрение содержит всё-всё-всё – не верьте!). Если какого то элемента не будет хватать долгое время, растение заболеет. Касательно же конкретно гибискуса – обязательно нужно достаточное кол-во магния. В унив. Компо как раз нужное кол-во, что редкость.

ВАЖНО : для растений, любящих кислую почву удобрение Компо универсал не подходит из-за высокого содержания магния, для таких цветов нужно своё отдельное удобрение с кислинкой.

Если вы используете любое другое удобрение – тоже есть выход : купите Унифлор Микро (всегда есть в Доме Фиалки) и раз в две недели добавляйте гибикам и всем остальным в воду для полива по 1 мл этого ср-ва на 1 литр воды. Они вам скажут огромное спасибо, забудете про хлороз и жёлтые листья. Я раньше выходила из положения так – в ту же Планту Чудо-рост, к примеру, добавляла Унифлор-микро (в нём действительно есть все микро- и макро- элементы).

Во время роста и цветения (с апреля или же как пошли в рост весной, это ещё зависит от региона по сентябрь-октябрь, до того момента, как зарядят дожди и наступят хмурые дни ) гибискус надо подкармливать в половинной дозе – каждый полив, я поливаю именно так, очень удобно и не ведёшь календари, кого и когда ты кормил, к тому же нет опасности обжечь корни. Гибики очень любят поесть, имейте это ввиду, они прожорливы ))

В остальное время года, когда мало или нет вообще солнца :
а) если у Вас есть подсветка и температура примерно такая же, как и летом, то и удобрять в два раза меньше, чем летом или же почти как летом – зависит от мощности Вашей подсветки и того насколько высока температура воздуха;
б) если нет подсветки и температура меньше +20 ( минимум для гибискусов +15! ), то удобрять в половинной дозе 2 раза в месяц.
в) если +15, то не удобрять вообще и поливать крайне скудно и редко, пока температура не повысится и не выглянет солнышко, без которого настоящей жизни гибикам нет.

Американцы рекомендуют для сортовых гибов состав удобрения N (азот) P (фосфор) K( калий) : 15 : 5 : 30,  австралийцы – 20: 10: 20. То есть фосфора должно быть, минимум, в 2 раза меньше, чем каждого из других элементов или в крайнем случае поровну. Никогда не используйте для сортовых гибискусов удобрения с высоким фосфором – они постепенно травятся и гибнут!

Смотрите, чтобы фосфора было, в любом случае, хотя бы не больше, чем каждого и двух других элементов. Иначе не исключен стабильный листопад у Вашего питомца, передозировка фосфором вызывает порой явление, как от паутинного клеща в запущенной форме – массу желтых листьев. При чём американские коллеги пишут, что от длительной передозировки фосфором откачать растение очень тяжело. При равном количестве всех трёх элементов, я наблюдаю тоже очень неплохой результат, так что 20:20:20 или 10:10:10 тоже вполне подойдёт.

Ещё пару слов про органические удобрения. Имейте ввиду, что для комнатных растений подходит только обеззараженная органика – различные вытяжки. Тем, чем удобряют огороды, к примеру, перепревшим навозом, комнатные растения удобрять ни в коем случае нельзя, велик риск заражения различными болезнями и паразитами, в том числе и нематодой, от которой эффективных средств лечения нет, люди пытаются вывести её человеческими таблетками, но риск заразить все прочие растения настолько велик и проблема настолько серьёзна, что стоит всячески перестраховаться от приобретения такой беды растениями.

Поделиться ссылкой:

Пересадка (обновила 28.11.2016)

До 5 летнего возраста для растения пересадка необходима каждый год, с увеличением горшка на 5 сантиметров вширь и вглубь, взрослые же растения ( от 5-ти лет и старше) пересаживают примерно раз в 3 года или просто меняют верхний слой грунта в горшке. На практике, для максимального развития, молодой гибискус надо пересаживать дважды в год прибавляя каждый раз по 5 см, вот тогда у Вас будет по-настоящему мощный куст.  Я раньше, когда было места побольше, именно так и пересаживала, сейчас же молодняк сажаю раз в год весной в новые горшочки.
Когда корни уже дорастают до слоя керамзита, цветок начинает желтить листья, это одна из распространённейших причин появления желтых листьев при отсутствие паразитов на растении. Цветку элементарно не хватает среды обитания.

Гибискусы очень любят землю.

Пересадку проводят с февраля до август, с сентября же по январь растение лучше не тревожить. Сажаю только в землю Компо – она превосходная, раньше и Селигер-Агро  был неплохой, но те времена канули в Лету.

На дно горшка я всегда кладу 2-3 см слой крупного керамзита, мелкий не люблю даже для горшков 12 см диаметром. В грунт сам добавляю 1\5 перлита – так корни лучше дышат и земля дольше не слёживается, а это важный фактор здоровья корней. Не пренебрегайте добавлением перлита!

Хочу обратить Ваше внимание на то, что от качества земли, в которую Вы сажаете растение, будет очень сильно зависеть его здоровье. Не используйте землю с дачи, которая мало того, что очень “тяжёлая” для корней, так в ней ещё и может быть нематода, которая является одним из наихудших бедствий, которое только может постигнуть бедный цветок. И не покупайте абы какой грунт. Для растения земля – это вся его среда обитания, весь его мир, эта среда должна быть качественной.

Пара слов про обрезку корней взрослых кустов. Делала её весной 2013 впервые, боялась жутко )) Дело в том, что у меня нет возможности предоставить гибискусам горшки больше 25 см диаметром – их и ставить некуда и они для меня неудобны в уходе, слишком тяжелые. Соответственно, тем, кто просил уже горшки более 25-ти см, пришлось подстригать корневой ком. Буквально 2-3 см снизу и чуть-чуть по бокам-> присыпать толчёным углем->посадить в свежую землю и хотя бы дня 2 не поливать  (для этого надо чуть полить перед процедурой, но не сильно). 2 недели цветок должен постоять без прямого солнца, придти в себя.

Поделиться ссылкой:

Обрезка веток для лучшего цветения и формирования кроны (обновила 28.11.2016)

Сразу после пересадки, каждую весну полезно производить для гибискуса обрезку веток примерно на одну треть длины ( в крайнем случае, если сильно разросся, то некоторые самые выдающиеся ветви – наполовину, но не больше, иначе растение может заболеть).

Эта процедура вызывает рост молодых побегов, растение разветвляется, где была одна веточка, появляются “рожки” из двух молодых веточек (зависит от сорта, иногда снова идёт только один побег), и обрезка очень благоприятно сказывается на цветении, помогает сформировать красивую пышную крону. Если нет необходимости срезать много, просто чикните самые верхушки – гибискусы любят цвести именно на молодых веточках.

Будьте осторожны с поливом. Теперь, после того, как вы сократили крону, надо поливать меньше, в зависимости от того, насколько Вы подстригли куст. Растению уже ведь нечем так же интенсивно испарять влагу и есть опасность залива, хуже которого мало что может быть в жизни растения.

Чтобы новая веточка после обрезки пошла в нужную Вам сторону, обрезайте черенок над листом повёрнутым в эту сторону. Срез я всегда либо “запечатываю” садовым варом, либо просто присыпаю корицей. Любую ранку на растении надо обработать.

Если есть подсветка, то стричь можно в любое время года.

Поделиться ссылкой:

Паутинный клещ – методы борьбы (обновила 12.02.2015)

Я как-то уже писала на одном ресурсе про то, как опробировала на своём гибискусе совет из вот этой чудесной статьи http://www.hiddenvalleyhibiscus.com/care/spidermites.htm

Результат превзошел все мои ожидания, к тому же это показано делать 1 раз в год для всех влаголюбивых растений от засоливания почвы. Для влаголюбивых потому что другие могут потом закиснуть, но и влаголюбивые, такие, как гибики, стоит так замачивать только, когда дома очень тепло и не в сезон покоя.
Скопирую, пока есть время, сюда то, что я писала про замачивание гибискуса в ванне на 1 час от клеща и для освобождения почвы от всякой бяки, вроде осевших на корнях минеральных удобр.
Метод работает просто шикарно. Кто владеет английским, советую перечитать все статьи на сайте HVH, они исключительно дельные.

Я замочила в ванне 5-ти летний куст Июньского Дракона на 1 час
завязала и плюс зашила свой здоровенный горшок в наволочку и замачивала при +32 (градусник в воду клала), решила поверить американскому питомнику, что те глупости не посоветуют.
Сидела час рядом с ванной, держала цветок, чтобы не всплывал – и горшок и крона должны быть под водой, в том и соль, поставила себе ноутбук с фильмом и час так и сидела с горшком в наволочке, как с лялькой. Update : можно так не мучиться, а зафиксировать стволик гантелькой, если есть в доме, или что-то ещё придумать, смысл с том, чтобы весь куст был под водой целиком.

Растение от процедуры осталось просто в восторге, я даже не ожидала, если бы ожидала – давно бы так сделала, у меня душа радуется на него смотреть, у цветка прут новые веточки и листья просто отовсюду, как ужаленные, плюс если какая вредность на нём сидела, то утонула и она заодно к чертям собачим, деваться ей было некуда.
Корни, видимо, наконец освободились от всего того, что в них лилось годами и “веселится и ликует весь народ” (с) smile:4u:
На фото – замоченный 2 месяца назад мой Июньский Дракон, замеховевший кучей новых веток и листьев.

Единственное : я бы не стала так делать с молодыми прививками и этот рецепт ТОЛЬКО ДЛЯ ЖАРКИХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ !!!
И ещё, очень важно потом в течение часа оставить цветок стоять в ванне или раковине и периодически подходить сливать воду через отверстия горшка, медленно покачивая горшок вниз-вверх, сразу на поддон ставить гибик не надо.
Опосля всей этой процедуры – максимум тепла и солнца и растение будет счастливо.
В тень не ставьте, может сгнить.

Поделиться ссылкой:

Фосфор в больших количествах губителен для сортовых гибискусов

Уважаемые любители сортовых гибискусов!
Обратите, пожалуйста, пристальное внимание на удобрения, которыми пользуетесь.

Если это удобрения для декоративноцветущих растений,
велика вероятность, что фосфора там много, отчего постепенно растение может просто погибнуть.

Оптимальное соотношение элементов в удобрении для сортового гибискуса должно быть в районе 17-5-24 ( N (азот)-P(фосфор)-K(калий) ). То есть фосфора должно быть в 3-5 раз меньше, чем двух других элементов. Или же всех элементов должно быть поровну, это тоже вполне допустимо и даже даёт хороший результат. Но фосфора не должно быть больше, чем других элементов, это важно.

Кстати, имейте ввиду, что органические удобрения как правило весьма богаты фосфором,
настолько порой богаты, что после одного полива можно собрать много желтых листьев,
в частности так и проявляется передозировка фосфором у сортовиков.

Это было моё резюме вот этой статьи на английском : http://www.hiddenvalleyhibiscus.com/care/feeding.htm

Всем, владеющим языком, очень рекомендую перечитать на этом сайте все статьи – они очень познавательны.

Поделиться ссылкой:

Вредители, как с ними бороться + пара слов о новоприобретённых растениях (обновила 01.09.2019)

Я не ставлю новоприобретённые растения в карантин, для этого у меня нет свободного места,
я поступаю иначе : для обработок всех новичков беру пиретрины (Бона Форте от летающих насекомых) и фипронил (Барс собачий \ кошачий). И обязательно тщательно осматриваю ствол и каждый листик на предмет самих вредителей или их потомства.
Первая обработка сразу по приезду пиретринами, вторая Барсом – через 5 дней. Это чисто профилактически, если не вижу никакого “зверья”.
По поводу Барса – брызгать очень мало, чуть-чуть и ни в коем случае не до “мокрого” состояния, расстояние : 30 см, на кустик 20-30 см – 4-5 пшиков. При таких условиях он не пожёг у меня ни одно растение. А пожечь он может и сильно, если перестараться.

Если у кого-то заметила “жильцов” – ещё через 5 дней Барсом и потом отдельно ставить и наблюдать. Белокрылку и трипса без системных препаратов, например, не победить. Т.е. нужны системные препараты для полива и ими же можно опрыскивать. В жару, если вредители есть, хоть в самой малой степени, то плодятся очень быстро, поэтому стоит обработать  с интервалом в 3-4 дня от греха подальше. А при +22+25 – раз в 5-7 дней.

 

Я обрабатываю абсолютно всех новеньких таким образом, как написала выше и очень советую Вам никогда не пренебрегать обработкой купленных растений, без разницы, купили Вы их с рук или в магазине. Поверьте, это существенно легче, чем потом бороться с эпидемией. Данные препараты универсальны, не фитотоксичны и минимально опасны для человека. Разумеется, нужно работать только в маске и перчатках и вывести из комнаты детей, зверей и накрыть аквариум, если таковой имеется. Перед профилактический обработкой стоит осмотреть ветки и стволик на предмет щитовки и прочих незванных гостей, а листья на предмет отметин от вредителей. Если вдруг есть проблемы, добавить через такой же интервал ещё несколько обработок, а затем наблюдать растение.

Так же от любых вредителей кроме паутинника (щитовка, трипс, белокрылка) очень рекомендую 5-6 раз с интервалом в неделю повторить полив Командором (всегда есть в ОБИ). Очень удобно, быстро и эффективно. Если при этом ещё прыскать Барсом или какими-то пиретринами – будет ещё надёжнее. Можно перестраховаться ещё больше и использовать каждый раз новый препарат для обработки.

Системные препараты, подходящие от белокрылки, щитовки, трипса : Теппеки, Контос, Конфидор, Актару, Командор, Моспилан – и под корень и ими же опрыскать.

 

Паутинного клеща отлично убивает, даже если его на растении приехало много : Энвидор + Вертимек, смешать в одном пульверизаторе в пропорциях по 1 мл каждого на 2 литра чистой воды, желательно дней через 5 обработать повторно (если заражение сильное), смесь каждый раз делать новую. Также хороший препарат – Оберон Рапид.
Если клеща мало или хорошей химии нет под рукой, то может помочь и просто тщательно помыть горячим душем кустик и мне часто помогал именно этот простейший способ (вода +50+60 градусов) растение, не попадая на землю, конечно. Особенно мойте с пристрастием внутреннюю сторону листьев – клещ базируется именно там. Чтобы не залить и без того больное растение водой да ещё и довольно горячей, стоит горшок наклонить вбок и\или завязать его для надёжности в пакет. Повторить минимум 3 раза через каждые несколько дней. Или в течение 3-4 недель при сильном заражении.
Используя химию для протравок, всегда помните, что препараты нужно постоянно менять, желательно не обрабатывать одним и тем же препаратом чаще 2 раз в год! Иначе вредитель привыкнет к одному и тому же химикату и перестанет от него отправляться к праотцам. И ещё очень важный момент – всегда при опрыскивании растений надевайте респиратор, перчатки, накрывайте аквариумы и выводите домашних животных из помещения.
А теперь про малышей.

Я пересаживаю все растения обычно сразу же после приобретения, по моему опыту, не одному кусту ещё не было от этого плохо, скорее наоборот – очень даже хорошо. Но с ноября по январь часто оставляю ждать февраля, если растение очень сильное могу и перевалить аккуратно, но чаще не рискую трогать. Плюс сменив неизвестно какого происхождения землю на свежую, Вы уберёте возможную опасность заражения, т.к. многие вредители откладывают личинки в верхний слой почвы. Если Вы привыкли пересаживать растения не сразу, хотя бы поскорее смените верхний слой земли на свежий.

Молодые укореняшки не стоит переваливать в горшки, пока они не оплели весь стаканчик корнями, иначе можно нечаянно повредить или даже оторвать корешки, если поторопиться.
Поделиться ссылкой: