Рубрика: Статьи по уходу

Хойя (Hoya) — под этим названием объединены сотни видов с совершенно разными листьями — от плотных, мясистых, способных запасать влагу, до тонких, опушённых или миниатюрных, которые запасов почти не делают. Поэтому то, что отлично работает для привычной Hoya carnosa, может не подойти тонколистному коллекционному виду. Ниже — общие ориентиры, но конкретный режим всегда стоит подстраивать под то, как чувствует себя именно ваше растение.

Освещение

Хойе нужен яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях, а вот утреннее солнце большинство видов переносит хорошо. На западных и южных окнах необходимо притенение. Идеальное место — восточное окно или стеллаж внутри квартиры с подсветкой.

Признак нехватки света: вытянутые бледные побеги, длинные междоузлия, отсутствие цветения даже у взрослого растения.

Признак избытка света: сухие коричневые или белые пятна на листьях (ожоги), бледные листья, зелёный цвет листьев приобретает очень светлый оттенок.

Полив

Держать хойю с постоянно мокрым грунтом опаснее пересушки — застой воды в горшке быстрее приводит к загниванию корней. Но это не значит, что чрезмерное пересушивание безопасно: при регулярном сильном пересыхании часть корней отмирает, рост замедляется. Необходимо найти баланс, ориентируясь всегда на конкретное растение.

• Ориентируйтесь на скорость просыхания грунта, а не на фиксированный график. Всегда проверяйте перед тем, как полить, грунт пальцем примерно на глубину 2 см. Если он совершенно сухой — полейте. Тонколистные поливать нужно несколько обильнее, но не чаще.
• Зимой, при более низкой температуре и коротком дне, скорость просыхания обычно замедляется — соответственно, и частота полива снижается сама собой
• Избыток воды в поддоне — частая причина загнивания корней, обязательно сливайте лишнее через 20-30 минут после полива. И проливать так сильно горшки водой, чтобы текло насквозь, стоит только при жаре.

Признак перелива: отсутствие тургора листьев ввиду отмирания (сгнивания) корневой системы. Если видите вялые листья у хойи — вынимайте из горшка, корней там уже нет. Нужно удалить часть стебля с пропавшими корнями и поставить оставшуюся лиану в стакан с кипячёной водой на переукоренение. Если лиана очень длинная, то стоит нарезать её на черенки до 20 см размером. Мягколистным сортам понадобится тепличка.

Признак пересушки: большинство хой никак не меняется при разовой пересушке. Достаточно просто полить в обычном объёме, как только будет обнаружено, что грунт излишне высох. Уливать огромным количеством воды нельзя, т.к. от пересушки могла отмереть часть корневой системы, и при заливе растение может не справиться с большим объёмом влаги.

Грунт и посадка

Хойям нужен лёгкий, воздухопроницаемый субстрат — обычная плотная универсальная земля для них слишком тяжёлая и плохо просыхает. Хороший микс (я использую как основу смеси грунт Атами):

• Кора мелкой фракции 10%
• Перлит или серамис 20-40%
• Можно добавить древесный уголь (чуть-чуть) — снижает риск загнивания корней

Горшок нельзя брать «на вырост» — только плотно по размеру корневой системы: в большом объёме грунта хойя всегда страдает от застоя влаги.

Подкормка

В период активного роста (весна-лето) хойю подкармливают универсальным удобрением раз в 1-2 недели в половинной дозировке. Зимой, при прохладной зимовке и слабом естественном освещении, подкормки обычно прекращают — рост замедляется, и лишние удобрения могут навредить корням. Но если растение стоит под фитолампой, в тепле, и продолжает заметно расти — подкормка должна быть, как летом.

Пересадка

Хойи не любят частых пересадок и прекрасно себя чувствуют в одном горшке несколько лет — корни, слегка стеснённые в объёме, даже стимулируют цветение. Хойи любят маленькие горшки. Пересаживать стоит только когда корням действительно тесно (видны в дренажных отверстиях) — обычно раз в 2-3 года, весной или летом.

Почему хойя не цветёт

Один из самых частых вопросов от владельцев хой. Основные причины:

1. Недостаточно света — самая частая причина. Хойе нужен яркий рассеянный свет для закладки бутонов.
2. Слишком юное растение — некоторые сорта зацветают быстро, а некоторые только через несколько лет после укоренения.
3. Особенности зимовки — более прохладная и умеренно сухая зимовка помогает зацвести некоторым видам, но это не универсальное условие для всех хой: для многих сортов свет и зрелость растения играют куда большую роль, чем строгий период покоя.
4. Избыток азотных удобрений — стимулирует рост листвы в ущерб цветению.

Важно: цветоносы, с которых уже было цветение, нельзя обрезать — на них появляются новые бутоны в следующие сезоны.

Размножение черенками

Хойю легко размножить стеблевыми черенками с 1-3 узлами:

1. Срежьте черенок острым чистым инструментом
2. Укореняйте в воде или влажном лёгком субстрате (универсальный грунт пополам с перлитом или серамисом)
3. Держите в тепле, при рассеянном свете, без прямого солнца. Лучше всего в глубине комнаты под лампой.
4. Корни обычно появляются через 1-3 недели, в зависимости от сорта и сезона, редко бывают «ждуны», которым нужно больше времени. Хойи очень легкоукореняемы, практически не бывает такого, чтобы черенок не укоренился.

Вредители

Хойи редко поражаются вредителями. Если всё же это произошло, рекомендую использовать системные инсекто-акарициды трижды с интервалом в 5-7 дней. Данные препараты действуют максимально эффективно и надёжно. Обильное опрыскивание и полив грунта. Не забывайте про защиту: респиратор, перчатки и доступ свежего воздуха.

Частые проблемы: коротко

Симптомы у хой часто похожи между собой, поэтому таблица ниже — ориентир для первичной диагностики, а не однозначный ответ. При сомнениях стоит проверить растение на вредителей и оценить условия в комплексе, а не полагаться на один признак.

Симптом	Возможные причины
Жёлтые, вялые листья	Чаще всего перелив и отмирание корневой системы. Нужно вытащить из горшка и переукоренить — см. раздел выше
Сухие коричневые или белые пятна	Солнечный ожог, солевой ожог от избытка удобрений
Вытянутые бледные побеги, длинные междоузлия, отсутствие цветения	Недостаток света
Нет цветения у взрослого растения	Чаще всего недостаток света; также — юный возраст растения или избыток азотных удобрений
Сморщенные листья	Нет рабочих корней (чаще от перелива)
Липкий налёт, мелкие насекомые или паутинки	Вредители — см. раздел выше

Свежеукоренённые черенки – это цветочные дети, они нуждаются в Вашей заботе и внимании.
Ничего сложного в уходе за ними нет, и вы легко справитесь, если будете следовать рекомендациям, которые я дам в абзацах ниже.

Я часто продаю тепличные укореняшки и всегда пишу напоминание на самом свёртке, когда пакую растение, что черенок тепличный, чтобы покупатель помнил о необходимости герметичной теплички для питомца.

Рекомендую бутыли 5л. Бонаква (на фото), разрезанные горизонтально посередине, внизу лежит промытый керамзит. Обычные квадратные бутыли, при надевании верха на низ, никогда не садятся без зазора, в такой тепличке черенок может недополучать влажности.

Также хорошо подойдёт небольшой аквариум, сверху накрытый стеклом. Если всего этого нет, то можно обойтись и обычным прозрачным пакетом, в который нужно завязать укореняшку, но так, чтобы не было доступа свежего воздуха.
Это важно!

На всякий случай предупрежу, внимание: никогда не поливайте сильно укореняшку перед тем, как ставить её в тепличку, она просто сгниёт в таком случае. Грунт должен быть чуть-чуть влажным, не более, т. к. в самой тепличке и так 100% влажность. Молодые растения вообще нельзя сильно поливать, там ещё не настолько крупная корневая система, чтобы это “переварить”.

Тепличка обязательно должна стоять при температуре минимум +20, оптимально +22+27.
На то она и тепличка (от слова “тёплый”) 🙂.

Очень нежелательно ставить тепличку на окно, при солнечном свете всё спечётся, также от окна может идти холод. Гораздо правильнее поставить её вглубь комнаты под обычную лампу, свет 12–14 часов в сутки. Никакого солнца в этот период (!), только тепло и хороший свет.

Приоткрывайте тепличку на некоторое время каждые несколько дней. С каждым днём постепенно всё шире и шире. Когда укорняш перестанет вянуть при открытой тепличке, значит он может обойтись уже и без неё.

Пересаживайте в горшок, когда корни уже хорошо обовьют донышко стаканчика.

До 5 летнего возраста для растения пересадка необходима каждый год, с увеличением горшка на 5 сантиметров вширь и вглубь, взрослые же растения (от 5-ти лет и старше) пересаживают примерно раз в 3 года или просто меняют верхний слой грунта в горшке. На практике, для максимального развития, молодой гибискус надо пересаживать дважды в год прибавляя каждый раз по 5 см, вот тогда у Вас будет по-настоящему мощный куст.  Я раньше, когда было места побольше, именно так и пересаживала, сейчас же молодняк сажаю раз в год весной в новые горшочки. Когда корни уже дорастают до слоя керамзита, цветок начинает желтить листья, это одна из распространённейших причин появления желтых листьев при отсутствии паразитов на растении. Цветку элементарно не хватает среды обитания.

Гибискусы очень любят землю.

Пересадку проводят с февраля до августа, с сентября же по январь растение лучше не тревожить. Сажаю только в землю Компо – она превосходная, раньше и Селигер-Агро был неплохой, но те времена канули в Лету.

На дно горшка я всегда кладу 2–3 см слой крупного керамзита, мелкий не люблю даже для горшков 12 см диаметром. В грунт сам добавляю 1\5 перлита – так корни лучше дышат, и земля дольше не слёживается, а это важный фактор здоровья корней. Не пренебрегайте добавлением перлита!

Хочу обратить Ваше внимание на то, что от качества земли, в которую Вы сажаете растение, будет очень сильно зависеть его здоровье. Не используйте землю с дачи, которая мало того, что очень “тяжёлая” для корней, так в ней ещё и может быть нематода, которая является одним из наихудших бедствий, которое только может постигнуть бедный цветок. И не покупайте лишь бы какой грунт. Для растения земля – это вся его среда обитания, весь его мир, эта среда должна быть качественной.

Пара слов про обрезку корней взрослых кустов

Делала её весной 2013 впервые, боялась жутко. Дело в том, что у меня нет возможности предоставить гибискусам горшки больше 25 см диаметром – их и ставить некуда и они для меня неудобны в уходе, слишком тяжелые. Соответственно, тем, кто просил уже горшки более 25 см, пришлось подстригать корневой ком. Буквально 2–3 см снизу и чуть-чуть по бокам → присыпать толчёным углем → посадить в свежую землю и хотя бы дня 2 не поливать (для этого надо чуть полить перед процедурой, но не сильно). 2 недели цветок должен постоять без прямого солнца, приди в себя.

Про малышей

Я пересаживаю все растения обычно сразу же после приобретения. По моему опыту, ни одному кусту ещё не было от этого плохо, скорее наоборот – очень даже хорошо. Но с ноября по январь часто оставляю ждать февраля, если растение очень сильное могу и перевалить аккуратно, но чаще не рискую трогать. Плюс, сменив неизвестно какого происхождения землю на свежую, Вы уберёте возможную опасность заражения, т. к. многие вредители откладывают личинки в верхний слой почвы. Если Вы привыкли пересаживать растения не сразу, хотя бы поскорее смените верхний слой земли на свежий. Молодые укореняшки не стоит переваливать в горшки, пока они не оплели весь стаканчик корнями, иначе можно нечаянно повредить или даже оторвать корешки, если поторопиться.

Какое удобрение выбрать

По моему опыту для гибискусов и прочих растений лучше всего использовать минеральное универсальное удобрение Компо (именно универсал, другие работают хуже). Удобрение качественное, но главная радость в том, что не нужно отдельно вносить магний, который отвечает за красивую зелёную листву и который гибискусам необходим больше, чем большинству других растений. Компо я давно люблю за то, что только в нём нашла все без исключения необходимые большинству растений элементы. Так хорошо, как на нём, ни на чём ещё не росли у меня гибики, давно забыла, что такое хлороз (кстати, на это ещё сильно влияет качество земли, в которую посажен цветок).

Не советую отечественные, и любые продающиеся в сухом виде удобрения — быстро засоливают и портят землю, а это плохо для корней. Хочу написать важное уточнение про удобрения: из тех, которые я видела у нас в магазинах, не нашлось при проверке ни одного, кроме вот как раз Компо универсального, которое содержало бы полностью все необходимые микроэлементы в достаточных пропорциях (хоть пишут они все одно и то же, что их удобрение содержит всё-всё-всё — не верьте!). Если какого-то элемента не будет хватать долгое время, растение заболеет. Касательно же конкретно гибискуса — обязательно нужно достаточное количество магния. В унив. Компо как раз нужное количество, что редкость.

ВАЖНО: для растений, любящих кислую почву, удобрение Компо универсал не подходит из-за высокого содержания магния, для таких цветов нужно своё отдельное удобрение с кислинкой.

Если используете другое удобрение

Если вы используете любое другое удобрение — тоже есть выход: купите Унифлор Микро (всегда есть в Доме Фиалки) и раз в две недели добавляйте гибикам и всем остальным в воду для полива по 1 мл этого средства на 1 литр воды. Они вам скажут огромное спасибо, забудете про хлороз и жёлтые листья. Я раньше выходила из положения так — в ту же Планту Чудо-рост, к примеру, добавляла Унифлор-микро (в нём действительно есть все микро- и макроэлементы).

Как часто удобрять летом

Во время роста и цветения (с апреля или же как пошли в рост весной, это ещё зависит от региона, по сентябрь-октябрь, до того момента, как зарядят дожди и наступят хмурые дни) гибискус надо подкармливать в половинной дозе — каждый полив. Я поливаю именно так, очень удобно и не ведёшь календари, кого и когда ты кормил, к тому же нет опасности обжечь корни. Гибики очень любят поесть, имейте это в виду, они прожорливы ))

Как часто удобрять зимой

В остальное время года, когда мало или нет вообще солнца:

а) если у вас есть подсветка и температура примерно такая же, как и летом — удобрять в два раза меньше, чем летом, или же почти как летом (зависит от мощности вашей подсветки и того, насколько высока температура воздуха)

б) если нет подсветки и температура меньше +20° (минимум для гибискусов +15!) — удобрять в половинной дозе 2 раза в месяц

в) если +15° — не удобрять вообще и поливать крайне скудно и редко, пока температура не повысится и не выглянет солнышко, без которого настоящей жизни гибикам нет

Пропорции NPK

Американцы рекомендуют для сортовых гибов состав удобрения N (азот) : P (фосфор) : K (калий) — 15 : 5 : 30, австралийцы — 20 : 10 : 20. То есть фосфора должно быть, минимум, в 2 раза меньше, чем каждого из других элементов, или в крайнем случае поровну.

Никогда не используйте для сортовых гибискусов удобрения с высоким фосфором — они постепенно травятся и гибнут! Смотрите, чтобы фосфора было, в любом случае, хотя бы не больше, чем каждого из двух других элементов. Иначе не исключён стабильный листопад у вашего питомца — передозировка фосфором вызывает порой явление, как от паутинного клеща в запущенной форме: массу жёлтых листьев. Причём американские коллеги пишут, что от длительной передозировки фосфором откачать растение очень тяжело.

При равном количестве всех трёх элементов я наблюдаю тоже очень неплохой результат, так что 20:20:20 или 10:10:10 тоже вполне подойдёт.

Про органические удобрения

Ещё пару слов про органические удобрения. Имейте в виду, что для комнатных растений подходит только обеззараженная органика — различные вытяжки. Тем, чем удобряют огороды, к примеру перепревшим навозом, комнатные растения удобрять ни в коем случае нельзя — велик риск заражения различными болезнями и паразитами, в том числе и нематодой, от которой эффективных средств лечения нет (люди пытаются вывести её человеческими таблетками). Риск заразить все прочие растения настолько велик и проблема настолько серьёзна, что стоит всячески перестраховаться от приобретения такой беды растениями.

Зимой полив гибискуса сокращают, поливают не так обильно, как летом. Вода не должна появляться на поддоне. Поливают при просыхании грунта полностью примерно на 2 см.

Чем ниже температура, тем меньше надо поливать.

ВАЖНО! Кол-во воды и удобрений зависит напрямую от температуры воздуха и количества света. Чем больше температура, чем интенсивнее освещение – тем больше кормёжки и воды. И наоборот.

ВАЖНО! Температура никогда не должна опускаться ниже +15, гибискус тропическое растение и испытывать его здоровье холодом не стоит!
16–18 градусов – это уже граница периода покоя, они затормаживают рост и полив должен быть очень аккуратным с совсем редким удобрением. А при +20 и выше с нормальным светом (хотя бы люм. лампа над головой или юг \ запад подоконник) можно и нужно удобрять круглый год. Я удобряю зимой в 2 раза меньше, чем летом: летом половинная доза удобрения каждый полив, а зимой-осенью – через полив.

ВАЖНО! Нельзя ставить растения в холодное время на голый пол или голый подоконник. Кто-то кладёт пенопласт, кто-то утепляет подоконник другими материалами – главное, чтобы “ноги” растения всегда были в тепле.

ВАЖНО! Проверьте тщательно – точно ли не дует из щелей окна на цветок, когда на улице уже холодно, цветок может легко переохладиться, даже от малюсенькой щелки. Если приложить руку к окну, почувствуете на первый взгляд совсем несущественный холодок, если ветер в сторону окна, но для цветка, стоящего на подоконнике 24 часа в сутки, это принципиальный негативный фактор, растение может даже начать сигнализировать вам о том, что замёрзло, например, желтыми листьями, а может и долго мучаться молча, а затем заболеть или погибнуть. Оно же бедное не может сказать, что ему холодно…

Если у вас не стеклопакеты – обязательно тщательно проклейте окна с утеплителем. И стеклопакеты – это совершенно не гарантия того, что из щелей не дует. Обязательно убедитесь в этом, а лучше всего по росту растения затянуть низ окна прозрачной плёнкой – вот тогда это гарантия его хорошего самочувствия в холода.

Надо научиться со временем чувствовать, сколько горшок весит в просохшем и политом состоянии, если грунт сверху уже суховат, но горшок почти такой же тяжелый, как и когда вы его только полили – не поливайте пока, значит в глубине остаётся ещё влага. Чем меньше разрыхлителя в почве, тем дольше горшок будет просыхать.

При работе отопительных приборов, опрыскивайте растения иногда по возможности и воздух вокруг них тоже для поддержания влажности. Но не увлекайтесь, а то по стенам пойдёт плесень! Вместо этого лучше использовать увлажнитель воздуха, как я и делаю, т.к. сама без увлажнителя просто жить не могу в отопительный сезон.

Я досвечиваю зимой растения и считаю это существенным фактором их здоровья, подойдут самые простые люминесцентные лампы. Дело в том, что у меня не все растения живут у самого окна, не все там помещаются, если у Вас растения стоят на подоконниках, то можно и не досвечивать. У меня до сих пор несколько настольных ламп, используемых для цветов, с энергосберегающими компактными лампочками от 20W до 60W (эти размером с батон хлеба примерно)) и обычным патроном Е27. Из бытовых 60 ватт – одни из самых мощных люмок, стоят они не так уж дорого, вкручиваются в обычную лампу, светоотдачу дают очень хорошую, растения ощутимо рады досветке в период, когда из окна перестаёт светить солнце. Если будете покупать такое мощные компакты не берите китайские (жутко пахнут пластиком) ищите наши, с ними у меня не было проблем. А стеллажи на окнах у меня подсвечиваются обычными люмками-трубками по 18 и 36 ватт, Osram 865.

Если у вас зимой дома прохладно, ниже +20, то полив нужно сделать более редкими и скудными, опрыскивать ниже +20 уже нельзя.

Примерно при +15 гибискус “засыпает”, ему нужен при этом совсем редкий скупой полив, он проснётся, когда дома станет теплее. Ниже +15 понижать температуру нельзя – Вы будете терять за зиму растения.

Размещение и летний общий уход

Гибискус хорошо растёт и цветёт только в солнечном и тёплом месте. В идеале нужен южный или западный подоконник (возможно, летом в особенно солнечные дни понадобится притенение, а возможно и нет – наблюдайте, зависит от стёкол окна, я лично никого не притеняю на юге вообще, хоть само окно до пола, солнца очень много). Также, возможно, подойдёт подоконник восточный, но на нём надо ставить цветок как можно ближе к стеклу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Для размещения растений необходимо место непосредственно у окна, например стол, придвинутый к окну вплотную или сам подоконник, но ни в коем случае не место в глубине комнаты, куда, казалось бы, тоже добирается порой солнечный свет, даже размещение в метре от окна не даст гибискусу необходимый уровень освещённости.

Дело в том, что для растений свет = пища, удобрения усваиваются у них только при высоком уровне света, иначе идут во вред. Так уж растения устроены. Они синтезируют пищу из света, без него голодают. Увы, мало кто это понимает, часто льют удобрения бездумно, предполагая, что этим однозначно приносят цветочку благо, а получается всё наоборот.

Полив

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО! Касательно полива, если речь не идёт о самых жарких летних днях, то любое растение куда лучше чуть подсушить, чем полить с избытком. Залив – причина подавляющего кол-ва смертей растений! Если у кого-то не растут цветы 99%, что он их просто заливает. Это вкупе ещё и с плохим освещением скорее всего (растения в глубине комнаты). Дело в том, что цветку нужно не болото в корнях, а баланс влаги и воздуха в грунте. Если грунт слишком мокрый, то корни не могут дышать и гниют. 

Уважаемые начинающие цветоводы, обратите на это своё пристальное внимание, избежите многих огорчений.

Летом гибискусы можно вынести в сад или на лоджию, защитив от сильного ветра, дождя и прочих неблагоприятных факторов. На светлом месте уже ранней весной у растений начинают появляться первые бутончики, некоторые растения цветут до осени, а некоторые вообще круглогодично. Это зависит, как от сорта, так и от того количества света, что Вы можете предоставить цветку в зимний период.

Растения любят опрыскивания водой из пульверизатора, чем сильнее жара, тем обильнее надо поливать и хорошо бы чаще опрыскивать, воду из поддонов надо обязательно выливать, чтобы корни не кисли. Я не прыскаю, честно говоря – руки не доходят, растений очень много, но если кто хочет – гибик только рад будет и признателен 🙂

Гибискусы летом в жару обильно поливают после полного высыхания верхнего слоя почвы примерно на 1 см, регулярно подкармливают (не на сухую землю, нужно обязательно перед этим полить цветок чистой водой, иначе будет ожог корней, или самый простой выход – просто поливать в половинной дозе каждый полив).

В некоторых источниках рекомендуется иногда рыхлить верхний слой почвы, примерно через час после полива, но я не советовала бы это делать, на практике это ничего не даёт растению, только рано или поздно “рыхлением” будут гарантировано повреждены мелкие корешки на поверхности. Грунт должен быть рыхлый весь, а не только сверху, для этого важно добавлять в землю перлит для воздухопроницаемости.

Сразу после пересадки, каждую весну полезно производить для гибискуса обрезку веток примерно на одну треть длины (в крайнем случае, если сильно разросся, то некоторые самые выдающиеся ветви – наполовину, но не больше, иначе растение может заболеть).

Эта процедура вызывает рост молодых побегов, растение разветвляется, где была одна веточка, появляются “рожки” из двух молодых веточек (зависит от сорта, иногда снова идёт только один побег), и обрезка очень благоприятно сказывается на цветении, помогает сформировать красивую пышную крону. Если нет необходимости срезать много, просто чикните самые верхушки – гибискусы любят цвести именно на молодых веточках.

Будьте осторожны с поливом. Теперь, после того как вы сократили крону, надо поливать меньше, в зависимости от того, насколько Вы подстригли куст. Растению уже ведь нечем так же интенсивно испарять влагу и есть опасность залива, хуже которого мало что может быть в жизни растения.

Чтобы новая веточка после обрезки пошла в нужную Вам сторону, обрезайте черенок над листом, повёрнутым в эту сторону. Срез я всегда либо “запечатываю” садовым варом, либо просто присыпаю корицей. Любую ранку на растении надо обработать.

Если есть подсветка, то стричь можно в любое время года.

Паутинный клещ у гибискусов неплохо лечится и экологичными методами — один из них я много лет использую сама. (Ещё один вариант, с маслом нима, — в статье «Борьба с вредителями».)

Я как-то уже писала на одном ресурсе про то, как апробировала на своём гибискусе совет из вот этой чудесной статьи http://www.hiddenvalleyhibiscus.com/care/spidermites.htm

Результат превзошел все мои ожидания, к тому же это показано делать 1 раз в год для всех влаголюбивых растений от засоливания почвы. Для влаголюбивых, потому что другие могут потом закиснуть, но и влаголюбивые, такие, как гибики, стоит так замачивать только, когда дома очень тепло и не в сезон покоя.
Скопирую, пока есть время, сюда то, что я писала про замачивание гибискуса в ванне на 1 час от клеща и для освобождения почвы от всякой бяки, вроде осевших на корнях минеральных удобр.
Метод работает просто шикарно. Кто владеет английским, советую перечитать все статьи на сайте HVH, они исключительно дельные.

Я замочила в ванне 5-летний куст Июньского Дракона на 1 час
завязала и плюс зашила свой здоровенный горшок в наволочку и замачивала при +32 (градусник в воду клала), решила поверить американскому питомнику, что те глупости не посоветуют.
Сидела час рядом с ванной, держала цветок, чтобы не всплывал – и горшок и крона должны быть под водой, в том и соль, поставила себе ноутбук с фильмом и час так и сидела с горшком в наволочке, как с лялькой. Update: можно так не мучиться, а зафиксировать стволик чем-то тяжелым, смысл с том, чтобы весь куст был под водой целиком.

Растение от процедуры осталось просто в восторге, я даже не ожидала, если бы ожидала – давно бы так сделала, у меня душа радуется на него смотреть, у цветка прут новые веточки и листья просто отовсюду, как ужаленные, плюс если какая вредность на нём сидела, то утонула и она заодно к чертям собачим, деваться ей было некуда.
Корни, видимо, наконец освободились от всего того, что в них лилось годами и “веселится и ликует весь народ” (с) 

Единственное: я бы не стала так делать с молодыми прививками и этот рецепт ТОЛЬКО ДЛЯ ЖАРКИХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ!!!
И ещё, очень важно потом в течение часа оставить цветок стоять в ванне или раковине и периодически подходить сливать воду через отверстия горшка, медленно покачивая горшок вниз-вверх, сразу на поддон ставить гибик не надо.
После всей этой процедуры – максимум тепла и солнца и растение будет счастливо.
В тень не ставьте, может сгнить.

Уважаемые любители сортовых гибискусов!
Обратите, пожалуйста, пристальное внимание на удобрения, которыми пользуетесь.

Если это удобрения для декоративноцветущих растений,
велика вероятность, что фосфора там много, отчего постепенно растение может просто погибнуть.

Оптимальное соотношение элементов в удобрении для сортового гибискуса должно быть в районе 17-5-24 ( N (азот)-P(фосфор)-K(калий) ). То есть фосфора должно быть в 3-5 раз меньше, чем двух других элементов. Или же всех элементов должно быть поровну, это тоже вполне допустимо и даже даёт хороший результат. Но фосфора не должно быть больше, чем других элементов, это важно.

Кстати, имейте ввиду, что органические удобрения как правило весьма богаты фосфором,
настолько порой богаты, что после одного полива можно собрать много желтых листьев,
в частности так и проявляется передозировка фосфором у сортовиков.

Это было моё резюме вот этой статьи на английском : http://www.hiddenvalleyhibiscus.com/care/feeding.htm

Всем, владеющим языком, очень рекомендую перечитать на этом сайте все статьи – они очень познавательны.